理解自己的文明（16）：華服錦繡（下）｜圖鑒

文博時(shí)空2024-10-03 08:49

文博時(shí)空/文 文博時(shí)空作者劉暢

文物攝影｜杜廣磊

制圖｜夏文瑾

明代急速發(fā)展的生產(chǎn)力和工商業(yè)人口的增加為大規(guī)模改革冠服制度奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，因此服飾形制的復(fù)雜程度前所未見。不僅是官員，百姓的服飾也有明確的等級和樣式，服飾的質(zhì)地、顏色、花紋等都不得隨意更改。清代融入了滿族習(xí)俗后，就更為龐雜、繁縟了。

明太祖全面恢復(fù)漢族衣冠

明初朱元璋在洪武元年（1368），上采周漢，下取唐宋，開始恢復(fù)漢族傳統(tǒng)的冠服制度。此后經(jīng)歷 26 年的調(diào)整完善，確立了帝、后、文武百官、命婦的服飾。

明代所有服飾都被不同程度的細(xì)化和擴(kuò)充，唯獨(dú)冕服系列被削弱。朱元璋僅保留“袞冕”，縮小了使用范圍，明初限親王以上人群使用，四次更定后，袞服確立為朱衣玄裳，衣織六章，日月在肩，星、山在后，龍、華蟲在兩袖，長不掩裳之六章。裳繡六章，分作四行，火、宗彝、藻為二行，（粉）米、黼、黻為二行。素紗為之，青緣領(lǐng)，領(lǐng)織黻文十三。蔽膝，上繡龍一，下繡火三，系于革帶。

明神宗坐像軸臺(tái)北故宮博物院藏

明緙絲“十二章紋”皇帝袞服（復(fù)原件）?十三陵特區(qū)辦事處藏

1957 年，北京明神宗定陵出土了五件“十二團(tuán)龍十二章”袞服（圓領(lǐng)式，目前有兩紅、一黃共三件復(fù)制件）。這兩件袞服形制為盤領(lǐng)右衽大袖袍，袖口收窄。特別的是紋有樂字、壽字、蝙蝠、如意云紋，寓意為萬壽洪福。

袞服采用“妝花”工藝織就，是至今聞名的南京云錦非遺工藝。捻金線與孔雀翠羽線的使用使得龍身金翠交輝。云錦中所用金線是將南京特產(chǎn)的金箔切絲捻線，再織入錦中。孔雀翠羽線是由孔雀的絨毛依附于一根芯線上捻制而成。明末詩人吳梅村曾寫詩夸贊這項(xiàng)特殊的工藝：“江南好，機(jī)杼奪天工。孔雀裝花云燦爛，冰蠶吐鳳霧綃空，新樣小團(tuán)龍。”

舊制變新制：補(bǔ)子和馬面裙

皇帝之下，各種官服依據(jù)等級設(shè)計(jì)，處處不同，很難一一道明。但公認(rèn)的“補(bǔ)子”文化成為了明代“禮制”的代表和典型，演變自遠(yuǎn)古章紋的補(bǔ)子直接代表品官等級，象征了權(quán)力。凡綴有“補(bǔ)子”的服飾皆為補(bǔ)服，其形式有袍有褂。

明《三才圖會(huì)》中的文官和武官補(bǔ)子，補(bǔ)子上的圖案文官用禽，武官用獸

明織錦斗牛紋補(bǔ) 山東博物館藏

蟒服、斗牛服、飛魚服、麒麟服即為特殊“補(bǔ)子”紋樣的款式。

明《出警圖》中著飛魚曳撒（yì sǎn ）的錦衣衛(wèi) 臺(tái)北故宮博物院藏

飛魚紋樣是由摩羯紋演變而來的，后來逐漸蟒紋化亦有二角，僅在尾部末端保留“魚尾”。飛魚服和許多官服一樣，可以是曳撒（腰部以下是馬面，兩側(cè)有外擺，背面看是上下通裁）、貼里（腰部以下是褶裙，背后看是上下分裁），也可以是圓領(lǐng)袍形。

明香色麻飛魚貼里山東博物館藏

這是國內(nèi)現(xiàn)存的男式飛魚實(shí)物。袍身云肩處取片金線、紅、白、黑、綠、藍(lán)、黃、粉紅等色彩絨絲為紋緯，采用挖梭技法織過肩飛魚、海水江崖紋。形制為直領(lǐng)、大襟右衽、闊袖收口，衣身前后襟上下分裁，腰部以下如百褶裙?fàn)睿|(zhì)地與紋飾和諧統(tǒng)一、富麗堂皇。

馬面裙起源于宋末元初，流行于明清。形制為裙子兩側(cè)打褶，中間光面，似馬面。馬面裙褶子大而疏，用異色的裙腰固定，裙腰兩端縫綴系帶；裙擺寬大，擺幅上用織或繡的形式綴飾底襕，或膝襕。“襕”指的是裙擺處的“拼布”縫線，設(shè)計(jì)似乎源于曲裾深衣的繞體感，裙襕的紋飾往往采用寓意豐富的吉祥圖案。

明藍(lán)色纏枝四季花織金妝花緞裙山東博物館藏

《明憲宗元宵行樂圖》中身穿馬面裙的后妃、宮人們國家博物館藏

畫中明憲宗與宮眷、內(nèi)臣、皇子女們歡喜過元宵節(jié)，大部分人物都穿著有織金或繡金紋飾的華麗衣服，妃嬪、宮人的上衣多飾有云肩、通袖瀾紋樣，下裙則全是馬面裙。《嘉靖太康縣志》也記載馬面裙流行于時(shí)：“弘治間婦女衣衫，僅掩裙腰……正德間，衣衫漸大，裙褶漸多，衫惟用金彩補(bǔ)子，髻漸高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少。”

明中后期：僭越、尚奢之風(fēng)起

明中期的經(jīng)濟(jì)繁榮導(dǎo)致在服飾上的“僭越”現(xiàn)象也日益嚴(yán)重。整個(gè)社會(huì)對洪武時(shí)期確立的諸多服飾制度已不再堅(jiān)守。從世家大族到商賈、庶民的服裝選擇、面料、色彩、圖案、裝飾等方面都異常活躍。

明曾鯨《李亭像》上海博物館

明代士人平時(shí)多著交領(lǐng)大袖長袍，袖底弧度一再加寬、愈發(fā)華麗，袖子最寬處甚至可與衣身等長，達(dá)到四尺有余（約 120cm）。這種袖底弧度的變化，是為了復(fù)古漢代寬衣大袖，彰顯財(cái)富地位。

以色彩來看，“逾禮越制”也頗為嚴(yán)重。按規(guī)定官員朝服才可穿的“赤羅衣裳”流行于庶民之中，紅色在市井當(dāng)中隨處可見。同時(shí)掀起了官民混色。

明仇英《人物故事圖·竹林品古圖》局部

圖中仕女上穿磚紅色襦、肩搭藍(lán)色寬邊黃地披帛，下穿米黃地白花綠葉裙，色彩豐富艷麗。

《滕縣志》記載，當(dāng)時(shí)滕縣一帶“閭閻服飾，恣所美好，益僭濫……男子冠巾絲履，婦女珠翠金寶綺毅錦繡羅執(zhí)，但有財(cái)盡等索耳，此皆五十年前所無也。”

明唐寅《王蜀宮妓圖》故宮博物院藏

畫中宮妓中頭戴金蓮花冠，身著云霞道衣，背子外披帛華麗。正違背了《明史輿服志》：“禁官民婦女不得僭越用渾金衣服，寶石首飾。”唐寅本意在借面容嫵媚、極盡奢華的宮妓暗諷前蜀后主王衍荒淫腐敗，卻也點(diǎn)出了明代中期的奢靡風(fēng)潮。

清《燕寢怡情 12 幀》中穿比甲的侍女故宮博物院藏

民風(fēng)更開放時(shí)便產(chǎn)生了無袖、無領(lǐng)的比甲。比甲形制類似馬甲。可分兩種：一種下長過膝，對襟，直領(lǐng)，穿時(shí)罩于衫襖之外。因其穿著便利，故多用于士庶階層?jì)D女。

鳳冠霞帔：融入到普通百姓家

明代命婦常服形制要求較為嚴(yán)格，由霞帔、大衫、鞠衣、袍、被子、襖、裙七個(gè)品類組成。鳳冠霞帔在明初是女性社會(huì)地位的象征，根據(jù)命婦的品級在襖裙上添各類紋樣和飾物，再外披霞帔。是區(qū)分身份和等級的主要標(biāo)志。但后來在普通百姓的婚、喪重大儀式中也使用，反映出時(shí)代政治的開明和社會(huì)的進(jìn)步。

《清稗類抄》中記載：“明時(shí)，皇妃常服，花釵鳳冠。其平民嫁女，亦有假用鳳冠者，相傳謂出于明初馬后之特典。”

霞帔又稱霞褙。上繡云鳳花卉，佩掛時(shí)由領(lǐng)后繞至胸前，下垂一顆金玉墜子。霞帔早在南北朝時(shí)期就已出現(xiàn)，白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步搖冠”的形容。到了宋代，正式將其作為禮服。

明孝親曹國長公主像中國國家博物館藏

曹國長公主戴珠翠九翟冠，身穿大紅山，披五彩金龍紋、鸞鳳紋霞帔、金墜子，持玉圭（因其同時(shí)為王妃身份）。明太祖洪武四年時(shí)，曾定中宮妃主常服及外命婦朝服、常服之制：“中宮妃主禮服已有定制，其常服，中宮用龍鳳珠翠冠，真紅大袖衣、霞帔，紅羅長裙，紅羅褙子，冠制如特髻，上加龍鳳飾，衣用織金龍鳳文加繡飾。”

明壓金云霞翟紋霞帔明寧靖王吳氏墓出土

明代霞帔有兩種形制：一種是延續(xù)宋代，兩條細(xì)長羅帶左右對稱，每條羅帶總長五尺七寸，寬三寸二分，上面刺繡依品級刺繡。

《三才圖會(huì)》霞帔

另一種為較寬的羅帶，在前頸處有紐扣，尾端尖角處裝飾珍珠。

《明史·輿服志》記載了霞帔上的紋樣：一品用金繡紋，二品用金繡云肩大雜花紋，三品用金繡大雜花紋，四品用繡小雜花紋，五品用銷金大雜花紋，六、七品用銷金小雜花紋，八、九品穿大紅素羅霞帔，沒有紋樣。

清紅色妝花緞三品孔雀紋補(bǔ)霞帔故宮博物院藏

清代霞帔前面兩角合并，帔身加寬，同時(shí)增加了衣領(lǐng)及后片，類似背心。故宮博物院藏紅色妝花緞三品孔雀紋補(bǔ)霞帔，帔身長 100 多厘米，肩寬 44 厘米，圓領(lǐng)對襟，中間綴以補(bǔ)子，底襟為楔形，流蘇取代帔墜。相比明代霞帔更顯“權(quán)威”。

清郎世寧著朝褂的孝圣憲皇后故宮博物院藏

朝褂身長約 130 厘米，腋下是縫合在一起，肩部更窄，下擺更大，不綴流蘇。

這里孝圣憲皇后穿的并非霞帔，而是朝褂。由于清朝滿漢交融，漢族傳統(tǒng)服制中“大統(tǒng)”的一部分在“剃發(fā)易服”中被繼承了下來。漢霞帔依據(jù)補(bǔ)子上的紋樣區(qū)分品級，滿朝褂以龍紋的數(shù)量和位置區(qū)分品級。

清石青色緞繡彩云金龍紋夾朝褂故宮博物院藏

亦有男褂：

石青色團(tuán)龍紋暗花實(shí)地紗夾常服褂?故宮博物院藏

石青色團(tuán)龍紋暗花緞夾常服褂?故宮博物院藏

等級規(guī)格最高的清代宮廷服飾

清朝堅(jiān)持以滿族的傳統(tǒng)服飾為基礎(chǔ)制定章服制度。服飾制度浩繁，按功能分，宮廷內(nèi)的服飾大類主要有：禮服（包括朝袍、袞服等），吉服，常服，行服。宮廷袍服幾乎都織繡龍紋，“龍袍”的專名由此定下來。帝后龍袍可以配袞服或龍褂穿著，有時(shí)也會(huì)單獨(dú)使用。龍袍同時(shí)具有禮服和吉服的雙重作用。

除箭袖、蟒服、披領(lǐng)、翎頂為朝服所必具，四季色彩質(zhì)料、補(bǔ)子、朝珠等級、翎子眼數(shù)、頂子材料等都有嚴(yán)格區(qū)別。

乾隆皇帝朝服像故宮博物院藏

乾隆皇帝朝袍由披領(lǐng)和上衣下裳相連的袍裙相配而成。上衣衣袖接熨褶素接袖和馬蹄袖端。兩肩、前、后各一正龍；腰帷（下裳與上衣的連接）行龍五；襞積（連接處的皺褶）前、后團(tuán)龍九；裳正龍二、行龍四；披領(lǐng)行龍二，袖端正龍各一；列十二章，日、月、星辰、山、龍、華蟲、黼、黻在衣，宗彝、藻、火、粉米在裳，間以五色云。后妃朝服上的龍紋數(shù)量依等級減少.

圖源：《清乾隆明黃色朝袍形制與龍紋工藝研究》

清代皇帝朝服與祭服通用，惟接袖為明黃色的是祭服，接袖為藍(lán)色的是朝服。

明黃色緙絲金龍紋男單朝袍?故宮博物院藏

明黃色納紗金龍紋男單朝袍?故宮博物院藏

明黃色緙絲金龍紋女夾朝袍?故宮博物院藏

朝服的顏色以明黃為貴，在祭天、朝日、夕月時(shí)分別用藍(lán)色、紅色、白色。

月白色緙絲金龍紋男夾朝袍?故宮博物院藏

藍(lán)色緙絲金龍紋男夾朝袍?故宮博物院藏

石青色金龍紋妝花紗男夾朝袍?故宮博物院藏

大紅色繩絲金龍紋男夾朝袍?故宮博物院藏

明黃色緙絲云蝠壽金龍紋男單龍袍?故宮博物院藏

明黃色緙絲八團(tuán)金龍紋女夾龍袍?故宮博物院藏

杏黃紗繡藍(lán)龍紋女夾龍袍?故宮博物院藏

杏黃色紗繡八團(tuán)彩云蝠金龍紋女單龍袍?故宮博物院藏

香色緞繡金龍紋女夾龍袍?故宮博物院藏

藍(lán)色緙絲三藍(lán)二云蝠龍紋男單龍袍?故宮博物院藏

藕荷色紗繡八團(tuán)彩云幅花卉金龍紋女單龍袍?故宮博物院藏

綠色紗繡八團(tuán)金龍紋女單龍袍?故宮博物院藏

紫色紗繡八團(tuán)金龍紋女夾龍袍?故宮博物院藏

醬色紗繡靈仙祝壽金龍紋男夾龍袍?故宮博物院藏

藍(lán)色紗繡八寶金龍紋男夾龍袍?故宮博物院藏

古銅色八團(tuán)金龍紋妝花緞女夾龍袍?故宮博物院藏

石青色緞繡四團(tuán)金龍紋夾袞服?故宮博物院藏

藍(lán)色團(tuán)龍紋暗花江綢男單常服袍?故宮博物院藏

滿族尚旗袍，漢族服衣裳

這是由于地理氣候條件決定的，因滿族世居?xùn)|北，氣候比較寒冷，多穿袍，主中原之后，仍不改舊俗。漢族婦女上衣，以衫、襖、背心和披風(fēng)為主。

旗袍（當(dāng)時(shí)稱襯衣或氅?chǎng 衣，不稱旗袍）是由一整塊衣料剪裁，呈直簡狀，圓領(lǐng)，右大襟，下擺和袖口較寬大，上下連體。襯衣不開衩，可以單獨(dú)穿用；而氅衣兩側(cè)開衩，必須套穿馬甲（又稱馬褂）或其他衣物。馬甲形制有大襟、一字襟、對襟及琵琶襟等形制，前文提到的朝褂便是對襟圓領(lǐng)形，短小緊身的又叫坎肩。

清孝貞顯皇后像故宮博物院藏

孝貞顯皇后身穿直身襯衣，石青為底，全身均用壽字紋，長可掩足。接白色挽袖。因?yàn)轭I(lǐng)口較低，所以圍一條藍(lán)色領(lǐng)巾，一頭掖在衣襟內(nèi)，另一頭垂下。領(lǐng)巾本用作護(hù)領(lǐng)，后流行于清代滿族女子間。

清品月色緞平金銀繡水仙團(tuán)壽字紋單氅衣故宮博物院藏

這件旗袍呈直身式，圓領(lǐng)右衽，左右開裾至腋下，領(lǐng)口綴銅鍍金鏨花扣，開襟處綴鍍金福祿扣3枚，衣身上繡初春水仙，領(lǐng)口、袖口、下擺鑲織金萬字曲水、元青地金銀繡水仙團(tuán)壽衣邊及冰梅紋。

雪灰色牡丹桃紋暗花綢單襯衣?故宮博物院藏

穿人字襟坎肩的清代女子首都博物館藏

清米色地繡水墨菊花鑲邊袷坎肩沈陽故宮博物院藏

慈禧太后的這件假洋式外翻領(lǐng)坎肩，有繁縟的邊飾、底部飾裙褶般的裝飾，十分新潮。

清代漢族婦女服飾沿襲明代。衣領(lǐng)、衣襟及袖端多鑲嵌有較窄的花邊。乾隆年間流行大袖寬衫，衣邊比從前寬闊。到了咸豐、同治年間，衣身略有收小，袖口也有所收斂，但衣長度卻明顯增加，幾欲及膝。在衣領(lǐng)、衣袖等處，通常用多道花邊鑲，俗謂“十八鑲”。下擺無鑲，穿時(shí)蓋在褲裙之外。到了清末，衣身變得愈益瘦長；衣袖也以緊窄式居多，且做得較短，穿時(shí)常露出里衣。清初崇尚圓領(lǐng)盤扣，后逐漸加高，至清末已高至耳際。