海虹有多平價(jià)就有多燦爛

據說(shuō)，上世紀六七十年代的青島中小學(xué)里，幾乎每個(gè)班里都有一個(gè)叫“海紅”的青島小嫚。如此一對標，海虹這種小海鮮便更平添幾分家常氣質(zhì)。在一眾貝殼類(lèi)小海鮮中，就像一個(gè)鄰家女孩一樣，自由自在地燦爛著(zhù)、鮮亮著(zhù)。

海虹有一個(gè)非常有古意的學(xué)名——貽貝，南方人又稱(chēng)作淡菜和“東海夫人”。海虹很早就出現在典籍中。《爾雅·釋魚(yú)》曾記載：

“玄貝，貽貝。黑色之貝名貽貝。”

這是一種大眾化但營(yíng)養價(jià)值不輸海參的海鮮品，有“海中雞蛋”之譽(yù)。中國沿海盛產(chǎn)貽貝，紫貽貝，也就是俗稱(chēng)的海虹，港澳地區稱(chēng)為“藍貝”，殼比較薄，外殼烏黑發(fā)亮，殼內面為紫灰色，主要分布在北方沿海地區。翡翠貽貝，也就是港澳地區俗稱(chēng)的“青口”。因為翡翠貽貝外殼的前半部經(jīng)常呈綠褐色，“青口”的名字也因此而來(lái)。

淡菜是海鮮中唯一以“菜”命名的一種。字面的“淡”字，也并非口味清淡、寡淡之意。實(shí)際上，淡菜味咸、性溫，營(yíng)養價(jià)值很高，并有一定的藥用價(jià)值，具有較強的滋補作用。《日華子本草》說(shuō)，淡菜“煮熟食之，能補五臟，益陽(yáng)氣，理腰腳，消宿食”，是補虛益精、溫腎散寒的佳品。這種平民海鮮，在唐代曾是貢品。據《資治通鑒》記載：

“初，國子祭酒孔戣為華州刺史，明州歲貢蚶、蛤、淡菜，水陸遞夫勞費，戣奏疏罷之。”

海虹個(gè)頭不大，外殼烏紫發(fā)亮，生存能力極強，每到退潮的時(shí)候，沿海的礁石以及碼頭、堤壩的石壁上都可以見(jiàn)到密集的海虹。目前市場(chǎng)上出售的海虹幾乎都是海水灘涂養殖的，產(chǎn)量很高。海鮮的味道跟海域有很大關(guān)系，北方出的海虹似乎就比南方的好吃鮮美一點(diǎn)。

在青島，海虹或許是最物美價(jià)廉的一種海鮮。青島人吃海虹所用的容器，通常是臉盆，這也說(shuō)明青島量產(chǎn)海虹的底氣有多足。據說(shuō)，上世紀90年代以前，青島近海的很多海域，每當潮水退去后，就會(huì )露出密密麻麻的海虹。附近的人們干脆拿著(zhù)鐵鏟，裝進(jìn)麻袋里往家拖。

在青島的大酒店，盡管以海鮮見(jiàn)長(cháng)，但菜譜上就從沒(méi)出現過(guò)海虹這道菜。據說(shuō)，不是海虹不好吃，而是價(jià)格太親民，在大酒店要不上價(jià)。在青島吃海虹除了在家里，就是海鮮大排檔。

海虹價(jià)格感人平民，不代表海虹不美味。實(shí)際上，海虹肉口感溫和，肉質(zhì)飽滿(mǎn)，無(wú)論作為小食或是主菜都能勝任。海虹可以蒸、煮，蘸姜醋汁非常美味。剝殼后的海虹肉可以與小白菜、小苔菜、茼蒿等其他青菜混炒，鮮美可口。海虹湯和肉做下面的鹵子，非常清亮。海虹肉以三鮮的一種入餃子餡和合餅里，均清鮮味美。

最是春風(fēng)里的一抹鮮

“盛春的嶗山流清灣，晨曦初曉，伴隨著(zhù)沙灘上動(dòng)人的號子聲，沿岸拉網(wǎng)的勇士們滿(mǎn)載而歸，當地面條魚(yú)漁汛也已是接近了尾聲。面條魚(yú)近岸拉網(wǎng)活動(dòng)，在當地已經(jīng)延續了幾百年的歷史，運氣好時(shí)一次拖網(wǎng)就可以收獲６００多斤面條魚(yú)。作為遠近聞名的東麥窯，拉網(wǎng)捕魚(yú)早已失去了往昔謀生糊口的意義，更多承載的是一份鄉土的記憶和漁獲的樂(lè )趣。”

這是青島一位民俗專(zhuān)家如是描寫(xiě)與面條魚(yú)有關(guān)的拉網(wǎng)節。

眾所周知，青島的鲅魚(yú)節和蛤蜊節已經(jīng)是名聲在外，但專(zhuān)門(mén)為面條魚(yú)而來(lái)的拉網(wǎng)節恐怕很多人還略顯生疏。不過(guò)，沿海漁港，各種海鮮燦若星辰，能夠擁有自己節日的海鮮恐怕也只是鳳毛麟角。另外，在青島的西海岸，瑯琊的面條魚(yú)亦是當地的農產(chǎn)品地理標志之一。所以說(shuō)，面條魚(yú)別看個(gè)頭不大，也不起眼，卻是銀光閃爍而自帶光芒。

面條魚(yú)，學(xué)名玉筋魚(yú)，體長(cháng)多在5厘米至9厘米，屬于冷溫性小魚(yú)，分布在北太平洋以及我國的黃渤海區域，生活在海水的中上層，有鉆沙的習性，以浮游生物為食。因形體酷似山東農家的面條，在青島本地俗稱(chēng)“面條魚(yú)”。

面條魚(yú)是屬于春天的一道清奇之光。除了為其而來(lái)的拉網(wǎng)節，以及將其列為地理標志。青島的沿海漁村，也在春天破例為面條魚(yú)做應季的甜曬魚(yú)。四月中旬，青島的漁村，近海處，點(diǎn)點(diǎn)漁船拖著(zhù)網(wǎng)來(lái)回游弋；岸邊的架子上，晾曬的面條魚(yú)在春天的暖陽(yáng)里銀光燦爛。要知道，甜曬魚(yú)通常是佐秋風(fēng)的，能在春風(fēng)里享受這一待遇的，面條魚(yú)算是其中一例。面條魚(yú)干用來(lái)烤著(zhù)當零食吃，或者蒸熟后拌涼菜，都有嚼頭、有鮮頭、有吃頭。

清代潘榮陛在其編撰的雜記《帝京歲時(shí)紀勝·時(shí)品》中曾如是提到面條魚(yú)：小蔥炒面條魚(yú)，為三月之時(shí)宜。當時(shí)的三月為農歷節氣，對應時(shí)下，卻正是四五月間。在青島，也有炒面條魚(yú)吃的美食之舉，不過(guò)多為春韭，這其實(shí)與春日的小香蔥都屬于一類(lèi)春天的美好菜蔬。當然，面條魚(yú)最多的吃法還是油炸。因其體型較小，可痛快干炸至酥脆，魚(yú)的鮮從油炸的香氣中噴薄而出，最是春風(fēng)里的一抹鮮。

撰文 | 崔燕